GR-63 · Sentiero di Viriato

Guarda il pavimento della navata centrale: stai camminando sulle lapidi.

Nel recinto della chiesa c'è una croce di pietra la cui base, si racconta, fu fatta riutilizzando le pietre dell'antica colonna di giustizia.

Uno degli angoli più curiosi della sierra e facile da mancare: cerca le strutture vicino al convento.

In autunno il querceto si tinge di rame: è il periodo migliore per questa tappa.

Sorge sul Cerro Testigo a 1.321 m: il tetto visivo della comarca. In giornate limpide si vede tutta la sierra, la Gredos intera e l'Alto Tiétar. Il miglior belvedere del percorso.

Resta solo il muro perimetrale con le porte incorniciate da monoliti, ma l'edificio aveva tre piani, soffitta e campanile. Cerca la grotta delle impronte: è il cuore della leggenda che dà il nome a tutta la sierra.

Sali e cerca il gelso. Non è un albero qualsiasi: fu piantato per nutrire i bachi, ed è ancora lì quando di quell'industria non resta più nulla.

Due punti d'acqua in pieno centro. Il Canuto è lì dal 1690: oltre tre secoli a dissetare persone e bestiame.

Due dettagli che sfuggono: il pannello di mattonelle del XVI secolo nel portico nord e due immagini — sant'Andrea Corsini e santa Maria Maddalena de' Pazzi — provenienti dal convento carmelitano di El Piélago, la sierra da cui sei appena sceso.

Per secoli questa chiesa fu annessa alla cura di Hinojosa de San Vicente: i due paesi sono sempre stati legati.

Punto d'acqua della tappa: approfittane per riempire. Accanto alle fontane il ponte di lastre e, in paese, l'antico travaglio da maniscalco.

Se passi il 24 agosto trovi San Bartolomeo e l'Asta del Ramo, la festa identitaria del paese.

Guarda lo stemma dei Dávila scolpito all'esterno: prova che il paese appartenne alla signoria di Navamorcuende.

Sotillo ottenne il titolo di villa alla fine del XVII secolo e innalzò la sua picota di legno per dimostrarlo; andò perduta in un incendio.

È il monumento che identifica Segurilla e si vede da lontano: buon riferimento visivo.

La Via Crucis di Segurilla, con croci del XVI e XVII secolo, è sparsa per il centro: puoi cercarle lungo il cammino.

Cervera ha tre eremi — del Consuelo, del Rosario e del Socorro; quello verso Segurilla conserva zoccoli in ceramica di Talavera del XVI secolo. Quello del cimitero fu usato dai francesi come rifugio.

Pensa che nelle case di questi paesi si allevavano i bachi e i bozzoli scendevano a Talavera a dorso di mulo: qui finiva quel viaggio.

Se hai ancora gambe, sali al Cerro del Águila: è il miglior belvedere dei dintorni di Pepino.

Guarda le quattro teste di cane che la coronano: è il tratto più singolare e non lo troverai in nessun'altra colonna della sierra.

Un incendio distrusse la villa e il suo archivio comunale nel 1860, perciò resta pochissima documentazione: ciò che è in piedi è tutta la memoria del paese.

Celti, romani e castigliani sullo stesso colle: di rado si vede così chiaramente come si stratifica la storia in un piccolo paese.

Il campeggio di Cazalegas è fine di tratto ufficiale e uno dei pochi alloggi del tratto di valle.

Guarda le palle dell'abside: un tratto decorativo tipicissimo del tardogotico castigliano.

Sono tra i pochi verracos della comarca che si possono vedere da vicino: guarda l'usura della pietra.

Attenzione cercandolo sulla mappa: castello e paese si chiamano allo stesso modo. Nella piazza del municipio si trova anche la grande colonna di giustizia della villa.

I metri prima e dopo il ponte sono i più tecnici della giornata: scendi con calma.

Negli stessi giorni si tiene la Fiera dell'Artigianato «San Andrés», una delle più antiche della comarca. E in febbraio, la domenica prima del Mercoledì delle Ceneri, la Festa del Chorizo Grasso: tutto il paese va in campagna ad arrostire chorizo.

Se percorri l'intera rotta, nota quanti paesi condividono questa storia. La sierra non aveva una fabbrica: la sierra era la fabbrica.

Guarda le perle del portale: un motivo decorativo che si ripete nel tardogotico di questa zona.

Il paese deve il nome a un cavaliere medievale, Nuño Gómez, ripopolatore giunto nel XII secolo. Prima di essere villa dipese da Castillo de Bayuela e passò per le signorie di Ruy López de Dávalos, Álvaro de Luna, Juana Pimentel, i Mendoza e i marchesi di Montesclaros.

Ogni colonna del percorso segna il momento in cui il suo paese smise di dipendere da un altro. Questa porta la data esatta.

Osserva il contrasto tra l'abside e la torre, dei primi del XVI secolo, e la navata eretta mezzo secolo dopo: due campagne costruttive distinte.

Stai camminando su un'autostrada di secoli fa: per legge medievale questi tratturi misurano novanta varas di larghezza.

Ottobre e novembre sono il periodo migliore: il suolo si riempie di ricci e la luce tra i castagni vale il viaggio.

La discesa al convento è l'unico tratto in cui la segnaletica del GR scarseggia: occhio ai segnavia.

La salita è il tratto più impegnativo della giornata: conserva le forze.

Cerca i gelsi vecchi sui confini dei campi e vicino alle fonti: furono piantati per nutrire i bachi e sono ancora lì quando di quell'industria non resta più nulla.

Cerca gli abbeveratoi del tratturo: sono lì dal XVIII secolo, quando passavano le greggi. Almendral è anche patria della Beata Ana de Almendral.

I nomi dei quartieri vecchi vengono dai loro pozzi: un modo diverso di leggere un paese.

Attraversarlo significa calpestare un'opera in piedi da quasi duemila anni: fermati a guardarlo dal letto del torrente.

Sartajada fu storicamente nota per la lavorazione artigianale dell'argilla: chiedi in paese se resta qualche laboratorio attivo.

Terza chiesa del percorso con la mano di Pedro de Tolosa: anche in questo il cerchio si chiude.

Quando Viriato fu assassinato dai suoi in cambio di una ricompensa, il console Quinto Servilio Cepione ordinò di giustiziare i traditori con una frase che la tradizione ha conservato: «Roma non paga i traditori».