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En voitureTanja Freibott — CC BY-SA 3.0 es (Wikimedia Commons)

La Costa da Morte

A Coruña, Galice, Espagne · Espagne

Plus d'une centaine de kilomètres de côte galicienne ouverte à l'Atlantique sans rien pour la protéger, et c'est là l'origine du nom : des centaines de navires y ont sombré. Le Serpent en 1890 avec cent soixante-treize morts, le HMS Captain en 1870 avec quatre cent soixante-douze. Des croix jalonnent les falaises et un cimetière se dresse en pleine lande pour ceux qui touchèrent le rivage sans vie. Mais c'est aussi là que le monde romain croyait que la terre finissait, et où des pèlerins viennent encore voir l'océan.

3 jours2 nuits125 km10 étapesMeilleure saison: De mai à septembre, quand on a le plus de chances de voir le coucher de soleil et que la mer est moins dure. Mais l'automne et l'hiver sont le moment où cette côte s'explique le mieux : par gros temps, on comprend le nom d'un coup.

Jour 1La fin de la terre Jour 2La barque de pierre et la dentelle Jour 3La route des naufrages

Jour 1 · La fin de la terre

Ézaro, Corcubión et le cap Finisterre · 28 km

Tanja Freibott — CC BY-SA 3.0 es (Wikimedia Commons)

Cascade d'Ézaro

nature

La rivière Xallas tombe directement dans la mer depuis le mont Pindo : c'est l'un des très rares fleuves d'Europe à se jeter ainsi, en cascade sur l'océan. Derrière, le Pindo est un massif de granit rose qu'on appelle l'Olympe celte.

Conseil

Avis : la chute est régulée par une centrale hydroélectrique et ne coule pas toujours. Consultez les horaires de lâcher avant de faire le détour, car sans débit vous ne verrez que la roche.

20 min jusqu'à l'étape suivante · 14 km

Luis Miguel Bugallo Sánchez (User:Lmbuga) — CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)

Corcubión

patrimoine

Un bourg marin niché au fond de sa ria, au centre historique classé et bordé de maisons de maître aux galeries blanches donnant sur le port. Ce fut le port commercial de la contrée quand Fisterra n'était qu'un village de pêcheurs.

Conseil

C'est la seule étape de l'itinéraire abritée du vent et de la houle, car elle est au fond de la ria. Bon endroit pour manger avant de sortir sur la côte ouverte.

20 min jusqu'à l'étape suivante · 14 km

Grela — Public domain (Wikimedia Commons)

Cap Finisterre

histoire

Pour le monde romain, la terre s'achevait ici : finis terrae. Le phare est sur la pointe et le kilomètre zéro du Chemin y parvient, car beaucoup de pèlerins poussent jusqu'ici après Saint-Jacques, en quête de l'océan. Au large de cette côte sombra en 1870 le HMS Captain avec quatre cent soixante-douze hommes : le pire naufrage de la Costa da Morte.

Conseil

Le coucher de soleil depuis le phare est ce que tout le monde vient voir, et l'été il faut arriver une heure à l'avance pour se garer. Avertissement sérieux : ne descendez pas sur les rochers en contrebas. L'Atlantique déferle ici sans prévenir et emporte des gens chaque année.

Jour 2 · La barque de pierre et la dentelle

Touriñán, Muxía et Camariñas · 49 km

Basotxerri — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

Cap Touriñán

points de vue

Le point le plus occidental de l'Espagne péninsulaire, plus que Fisterra, même si presque personne ne le sait. C'est aussi, quelques semaines par an, l'endroit du continent européen où le soleil se couche le plus tard.

Conseil

Il n'y a rien de bâti hormis le phare : de la roche, de la bruyère et du vent. Et c'est précisément pour cela qu'il est généralement désert quand Fisterra est bondé.

40 min jusqu'à l'étape suivante · 32 km

Estevoaei — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

Muxía

culture

Le sanctuaire de la Virxe da Barca se dresse sur les rochers, si près de la mer que les vagues l'atteignent. La légende dit que la Vierge apparut ici dans une barque de pierre pour encourager l'apôtre Jacques, et les énormes pierres à côté sont, selon la tradition, la voile et le gouvernail.

Conseil

Muxía et Camariñas sont les deux villages de la dentelle aux fuseaux, un métier que des femmes pratiquent encore ici sur le pas de leur porte. Si vous en voyez une travailler, regardez, mais ne photographiez pas de près sans demander.

25 min jusqu'à l'étape suivante · 17 km

Antonio — CC BY-SA 2.0 (Wikimedia Commons)

Camariñas

culture

Le village de la dentelle aux fuseaux, un métier venu, dit-on, par la mer et conservé ici comme nulle part ailleurs en Espagne : il y a un musée, une école et une exposition annuelle qui réunit des dentellières de toute l'Europe. Le port reste un vrai port de pêche.

Conseil

Le musée de la dentelle est petit mais explique bien pourquoi ce n'est pas de l'artisanat souvenir : c'était l'économie des foyers quand les hommes partaient en mer et ne revenaient pas toujours.

Jour 3 · La route des naufrages

Le cap Vilán, le Cimetière des Anglais et Laxe · 48 km

Estruébanos — CC0 (Wikimedia Commons)

Phare du cap Vilán

histoire

En 1896, ce fut le premier phare électrique d'Espagne, bâti après qu'en 1890 le Serpent eut sombré tout près avec presque tout son équipage, une tragédie qui eut un grand retentissement en Grande-Bretagne. Il se dresse sur une falaise de cent vingt-cinq mètres et un musée est consacré aux naufrages de cette côte.

Conseil

C'est l'un des endroits les plus venteux de la péninsule : tenez-vous à la passerelle et ne vous approchez pas du bord. Le musée explique pourquoi cette côte porte ce nom.

20 min jusqu'à l'étape suivante · 8 km

Mussklprozz — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

Le Cimetière des Anglais

histoire

Un cimetière en terrain découvert au-dessus de l'anse de Trece, sans village alentour. On y enterra les morts du Serpent rendus par la mer, un croiseur de la marine britannique qui se fracassa sur ces rochers en novembre 1890 : seuls trois hommes survécurent. À l'intérieur du mur reposent le capitaine et les officiers ; à l'extérieur, les marins.

Conseil

On y accède par une piste de terre depuis le cap Vilán, sept kilomètres, ou à pied par le sentier PR-G 158. En voiture, allez doucement, et s'il a beaucoup plu, envisagez la marche.

25 min jusqu'à l'étape suivante · 16 km

Amadalvarez — CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)

Camelle et Arou

culture

Deux minuscules hameaux de pêcheurs. À Camelle vécut quarante ans Man, un Allemand installé sur la digue, qui vivait nu et bâtit un musée de sculptures de pierre face à la mer. La marée noire du Prestige emporta tout en novembre 2002, et il mourut à peine quelques semaines plus tard ; au village, on dit que ce fut de chagrin.

Conseil

Il reste une partie de ses sculptures et une maison-musée avec son œuvre. C'est une histoire locale très connue en Galice et presque inconnue ailleurs.

35 min jusqu'à l'étape suivante · 24 km

Óscar (xindilo/fotosderianxo) — CC BY-SA 2.0 (Wikimedia Commons)

Laxe

points de vue

La fin de l'itinéraire et l'une des plages urbaines les plus vastes de Galice, avec le village de pêcheurs d'un côté et un kilomètre et demi de sable de l'autre. Sur le cap se dresse la chapelle Santa Rosa, et à un kilomètre la plage des Cristaux, couverte de verre poli par la mer là où se trouvait une décharge.

Conseil

La plage des Cristaux est le résultat de décennies de déchets que l'Atlantique a transformés en quelque chose de beau. N'emportez pas de verre : c'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est.

Cette escapade est dans l'application, jour par jour, avec chaque étape sur la carte, les trajets entre elles et où dormir, et la possibilité de l'enregistrer pour les zones sans réseau.

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