Inicio › Escapadas › La Costa da Morte
En cocheTanja Freibott — CC BY-SA 3.0 es (Wikimedia Commons)A Coruña, Galicia · España
Más de un centenar de kilómetros de costa gallega abierta al Atlántico sin nada que la proteja, y ese es el motivo del nombre: aquí se han hundido cientos de barcos. El Serpent en 1890 con ciento setenta y tres muertos, el HMS Captain en 1870 con cuatrocientos setenta y dos. Hay cruces por los acantilados y un cementerio en medio del monte para los que llegaron a la orilla sin vida. Pero también es el sitio donde el mundo romano creía que se acababa la tierra, y adonde siguen llegando peregrinos a ver el océano.
Ézaro, Corcubión y Cabo Fisterra · 28 km
Tanja Freibott — CC BY-SA 3.0 es (Wikimedia Commons)naturaleza
El río Xallas cae directamente al mar desde el monte Pindo, y es de los poquísimos ríos de Europa que desembocan así, en cascada sobre el océano. Detrás, el Pindo es un macizo de granito rosa al que llaman el Olimpo celta.
Aviso: el salto está regulado por una central hidroeléctrica y no cae siempre. Consulta los horarios de suelta antes de desviarte, porque si no hay caudal solo verás la roca.
20 min hasta la siguiente parada · 14 km
Luis Miguel Bugallo Sánchez (User:Lmbuga) — CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)patrimonio
Una villa marinera encajada al fondo de su ría, con el casco histórico declarado conjunto de interés y una hilera de casas señoriales con galerías blancas asomadas al puerto. Fue el puerto comercial de la comarca cuando Fisterra era solo un pueblo de pescadores.
Es la única parada de la ruta protegida del viento y del oleaje, porque está al fondo de la ría. Buen sitio para comer antes de salir a la costa abierta.
20 min hasta la siguiente parada · 14 km
Grela — Public domain (Wikimedia Commons)historia
Para el mundo romano, aquí se acababa la tierra: finis terrae. El faro está en la punta y hasta él llega el kilómetro cero del Camino, porque muchos peregrinos siguen hasta aquí tras llegar a Santiago, buscando el océano. Frente a esta costa se hundió en 1870 el HMS Captain con cuatrocientos setenta y dos tripulantes: el mayor naufragio de la Costa da Morte.
El atardecer desde el faro es lo que todo el mundo viene a ver, y en verano hay que llegar con una hora de antelación para aparcar. Aviso serio: no bajes a las rocas de abajo. El Atlántico entra aquí sin aviso y se lleva gente todos los años.
Touriñán, Muxía y Camariñas · 49 km
Basotxerri — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)miradores
El punto más occidental de la España peninsular, más que Fisterra, aunque casi nadie lo sabe. Es también, durante unas semanas al año, el lugar del continente europeo donde más tarde se pone el sol.
No hay nada construido salvo el faro: es roca, brezo y viento. Y precisamente por eso suele estar vacío mientras Fisterra está lleno.
40 min hasta la siguiente parada · 32 km
Estevoaei — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)cultura
El santuario de la Virxe da Barca está sobre las rocas, tan al borde del mar que las olas le llegan. La leyenda dice que la Virgen apareció aquí en una barca de piedra para animar al apóstol Santiago, y esas piedras enormes de al lado son, según la tradición, la vela y el timón.
Muxía y Camariñas son las dos villas del encaje de bolillos, un oficio que aquí siguen practicando mujeres a la puerta de casa. Si ves a alguna trabajando, mira sin fotografiar de cerca sin pedir permiso.
25 min hasta la siguiente parada · 17 km
Antonio — CC BY-SA 2.0 (Wikimedia Commons)cultura
La villa del encaje de bolillos, un oficio que, según se cuenta, llegó por mar y que aquí se conserva como en ningún otro sitio de España: hay museo, escuela y una muestra anual que reúne a palilleiras de toda Europa. El puerto sigue siendo pesquero de verdad.
El museo del encaje es pequeño pero explica bien por qué esto no es artesanía de recuerdo: era la economía de las casas cuando los hombres se iban al mar y no siempre volvían.
Cabo Vilán, el Cemiterio dos Ingleses y Laxe · 48 km
Estruébanos — CC0 (Wikimedia Commons)historia
En 1896 fue el primer faro eléctrico de España, y se construyó después de que en 1890 se hundiera muy cerca el Serpent con casi toda su tripulación y la tragedia tuviera mucho eco en Gran Bretaña. Está sobre un acantilado de ciento veinticinco metros y hay un museo dedicado a los naufragios de esta costa.
Es uno de los sitios con más viento de la península: agárrate en la pasarela y no te acerques al borde. El museo explica por qué esta costa se llama como se llama.
20 min hasta la siguiente parada · 8 km
Mussklprozz — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)historia
Un camposanto en un descampado sobre la ensenada de Trece, sin pueblo alrededor. Aquí enterraron a los muertos del Serpent que devolvió el mar, un crucero de la Armada británica que se estrelló contra estas rocas en noviembre de 1890: solo sobrevivieron tres hombres. Dentro del muro están el capitán y los oficiales; fuera, los marineros.
Se llega por una pista de tierra desde Cabo Vilán, siete kilómetros, o andando por el sendero PR-G 158. Con el coche ve despacio, y si ha llovido mucho valora ir a pie.
25 min hasta la siguiente parada · 16 km
Amadalvarez — CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)cultura
Dos aldeas de pescadores diminutas. En Camelle vivió durante cuarenta años Man, un alemán que se instaló en el rompeolas, vivió desnudo y construyó un museo de esculturas de piedra frente al mar. El Prestige se lo llevó todo en noviembre de 2002, y él murió apenas unas semanas después; en el pueblo dicen que de pena.
Queda parte de sus esculturas y una casa-museo con su obra. Es una historia local muy conocida en Galicia y casi desconocida fuera.
35 min hasta la siguiente parada · 24 km
Óscar (xindilo/fotosderianxo) — CC BY-SA 2.0 (Wikimedia Commons)miradores
El final de la ruta y una de las playas urbanas más amplias de Galicia, con el pueblo pesquero a un lado y kilómetro y medio de arena al otro. Sobre el cabo está la capilla de Santa Rosa, y a un kilómetro la playa de los Cristales, cubierta de vidrio pulido por el mar donde hubo un vertedero.
La playa de los Cristales es el resultado de décadas de basura que el Atlántico convirtió en algo bonito. No te lleves cristales: es lo que la hace ser lo que es.
Esta escapada está en la app, día a día, con cada parada en el mapa, los trayectos entre ellas y dónde dormir, y la opción de guardarla para cuando no haya cobertura.
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