Início › Escapadinhas › Os Alpes suíços

Os Alpes suíçosDe carroAndrew Bossi — CC BY-SA 2.5 (Wikimedia Commons)

Os Alpes suíços

Oberland bernês e Valais · Suíça

Quatro dias pelos Alpes berneses e o Valais que se fazem de carro, mas com uma particularidade que há que ter clara antes de sair: a quatro destes sítios NÃO se pode chegar a conduzir. Zermatt, Mürren e Wengen não admitem veículos, e ao Jungfraujoch não chega nenhuma estrada porque está a três mil e quatrocentos metros. Nesses troços deixa-se o carro e sobe-se de cremalheira ou teleférico, que é precisamente o que torna especial esta região.

4 dias3 noites218 km7 paragensMelhor época: De finais de junho a setembro, quando os portos e os trilhos estão abertos e os pastos verdes. Julho e agosto são os meses com mais gente e preços mais altos; setembro dá a mesma paisagem com menos aglomeração. No inverno tudo funciona mas transforma-se numa viagem de esqui, que é outra coisa.
Dia 1Entre dois lagos e setenta e duas cascatasDia 2Um túnel dentro do EigerDia 3A aldeia a que não chega nenhuma estradaDia 4Vinte e nove quatro-mil de uma vez

Dia 1 · Entre dois lagos e setenta e duas cascatas

Interlaken e Lauterbrunnen · 13 km

InterlakenDietrich Michael Weidmann — CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)

Interlaken

cultura

Uma cidade encaixada entre dois lagos, o de Thun e o de Brienz, e o nó ferroviário de toda a região: da sua estação leste saem os comboios para os dois vales. No prado do Höhematte, em pleno centro, catorze hectares mantêm-se por edificar desde o século XIX para não tapar a vista da Jungfrau.

Conselho

Aviso prático importante: os comboios para Lauterbrunnen e para Grindelwald saem juntos e separam-se em Zweilütschinen. Olha o letreiro da carruagem antes de subir, porque se te enganares acabas no vale contrário.

20 min até à paragem seguinte · 13 km

Lauterbrunnenchensiyuan — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

Lauterbrunnen

natureza

Um vale em forma de U lavrado por um glaciar, com paredes verticais de setecentos metros e setenta e duas cascatas a cair por elas. A mais conhecida é a Staubbach, que se despenha trezentos metros e que o vento desfaz em pó de água antes de chegar abaixo. Tolkien passou por aqui em 1911, e crê-se que este vale lhe inspirou Valfenda.

Conselho

Há um trilho plano que percorre o fundo do vale e é o melhor que se pode fazer aqui. A aldeia vê-se em meia hora; o vale pede duas.

Dia 2 · Um túnel dentro do Eiger

O Jungfraujoch e Grindelwald · cremalheira · 50 km

O JungfraujochPhotograph by Mike Peel (www.mikepeel.net). — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

O Jungfraujoch

história

A estação de comboio mais alta da Europa, a três mil quatrocentos e cinquenta e quatro metros, num colo entre o Mönch e a Jungfrau. O comboio sobe por um túnel escavado dentro do Eiger que demorou dezasseis anos a perfurar, de 1896 a 1912, e no qual morreram operários. Em cima há um miradouro sobre o glaciar de Aletsch, o maior dos Alpes.

Conselho

É das excursões mais caras da Suíça e depende por completo do tempo: se houver nuvens, não vês nada e não devolvem o dinheiro. Vê a webcam do cume nessa mesma manhã antes de comprar o bilhete.

GrindelwaldLeonhard Lenz — CC0 (Wikimedia Commons)

Grindelwald

miradouros

Uma aldeia estendida num balcão de pastos com a face norte do Eiger mesmo por cima, mil e oitocentos metros de parede vertical que foi durante décadas o problema por resolver do alpinismo europeu. Da aldeia vê-se inteira, e de perto percebe-se porque lhe chamaram o muro da morte.

Conselho

Atenção às estações: Grindelwald Terminal, onde chega o teleférico, e a estação da aldeia são paragens distintas e não estão ao lado. Confirma qual te toca antes de sair.

Dia 3 · A aldeia a que não chega nenhuma estrada

Mürren e transferência para Täsch · 155 km

MürrenAndrew Bossi stitched by Marku1988  This panoramic image was created with Autostitch (stitched images may differ from reality). — CC BY-SA 2.5 (Wikimedia Commons)

Mürren

miradouros

Uma aldeia pendurada numa cornija a mil seiscentos e cinquenta metros, sem uma única estrada que lá chegue: só teleférico ou o pequeno comboio de montanha que vem de Grütschalp. Em frente, sem nada pelo meio, tens o Eiger, o Mönch e a Jungfrau alinhados do outro lado do vale.

Conselho

Que não cheguem carros não é uma curiosidade: é a razão de vir. Aqui o ruído de fundo são os chocalhos e a água, e isso não se pode fingir.

Dia 4 · Vinte e nove quatro-mil de uma vez

O Gornergrat e Zermatt · sem carro

O GornergratBob Tan — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

O Gornergrat

miradouros

Um comboio de cremalheira aberto em 1898 sobe de Zermatt até aos três mil e oitenta e nove metros em pouco mais de meia hora. Em cima veem-se vinte e nove cumes de mais de quatro mil metros ao mesmo tempo, o glaciar do Gorner estendido em baixo e o Cervino de frente, com aquela forma de pirâmide torta que não tem nenhuma outra montanha.

Conselho

Senta-te à direita na subida e à esquerda na descida: o Cervino vai sempre desse lado. E sobe cedo, porque a nuvem da tarde lhe tapa o cume quase todos os dias.

ZermattAndrew Bossi — CC BY-SA 2.5 (Wikimedia Commons)

Zermatt

cultura

Uma aldeia de montanha que começava a receber alpinistas quando, em 1865, Edward Whymper subiu o Cervino com seis companheiros. Na descida rompeu-se uma corda e quatro morreram. A notícia deu a volta ao mundo e fez de Zermatt o destino alpino que é hoje.

Conselho

Procura a Hinterdorfstrasse, a rua velha: há celeiros de madeira com vários séculos, alguns da Idade Média, levantados sobre pilares de pedra com lajes planas em cima, postas ali para que os ratos não pudessem subir. E o cemitério da aldeia guarda as campas dos alpinistas mortos no Cervino.

Esta escapadinha está na app, dia a dia, com cada paragem no mapa, os trajetos entre elas e onde dormir, e a opção de a guardar para quando não houver rede.

Abrir no JourGuide